從早上五時多做到出太陽，黃先生與家人分工合作掛起鹹魚晾曬，又逐條撫平魚身，過程一絲不苟。

大城小品

大澳觀自在

上週四，一場三級火燒毀大澳十一間棚屋，當時附近中學師生自告奮勇到火場抬走石油氣，又協助長者逃生，鄰舍守望相助。
大澳人情味，似蝦醬鹹魚味，所到之處風吹不散，還會沾到外人身上；居民追求樸實生活，寧願自在地居於棚屋，不愛市區豪宅，對大澳人而言，鹹魚白菜始終最好味。

上週四大澳棚屋大火，喚醒大澳人十三年前的大火夢魘，沒有保險、沒有政府支援，但大澳人有自己人，互相撐住。

原居民何大叔的棚屋與焚毀的棚屋只是一河之隔，當天大火火舌升至四、五層樓高，他搖頭：「好彩係日頭，唔係老人家走唔切，死一兩個都唔出奇！嗰度成十一個棚，起番要成百萬，仲有你知啲老人家、水上人唔信銀行，鍾意收晒啲貴重嘢喺棚度……唉！」
二千年大澳棚屋曾發生四級大火，吞噬九十多間棚屋，何的棚屋亦被波及，只燒剩幾根木樁，家當化為灰燼。十三年後大火重臨，他無限感慨：「嗰時望住間屋搞成咁，眼淚都流出嚟！嗰時無地方住，就喺大澳啲老友屋企，呢度住吓嗰度住吓咁捱過去，最後重建都搞咗年幾，不過都係呢度好，得閒坐吓飲吓啤酒睇吓波，好過住豪宅！」

鹹魚飄香

黃光泉兄長將已醃了八天的鹹魚取出清洗，問到怎樣才知夠鹹，他笑說：「做咗咁多年就知係醃咁上下日子，好難講點睇！」

大澳的原居民多是漁民，好幾代以來靠海食海，採沙菜、製花膠、蝦膏，還有大澳特產「密肚插鹽鹹魚」。經營海味店的黃光泉自幼隨父出海打魚，練出一身好武功，憑着海魚困在網中或魚腮被網卡着的呻吟聲，已可分辨何時收網魚獲最多。
不過，隨着香港海產愈來愈少，他改賣海味，但仍堅持像以往一樣，自己醃鹹魚：「依家好多鹹魚都係來自孟加拉，佢哋做法唔同，要求無咁高，我哋自己整大澳鹹魚，唔會劏開條魚個肚，咁樣條魚嘅鹹香味會留喺肚入面，會香好多，唔似劏咗肚嗰啲香味咁易散咗去。梗係自己整好食啲、矜貴啲啦！」

為了抓緊時間「追太陽」，一家人早上五時便起床，天未光便忙着準備曬鹹魚。他們賣力地刮魚鱗，懶理魚鱗沾滿髮髻，馬上又忙着洗淨魚身，將魚內剩餘油脂取出，因沒有將魚劏開，非常考功夫：「我哋細細個就跟阿爸阿媽整（鹹魚），如果要請人做，人工就襟計！咁多工序，一步都唔可以馬虎：醃之前要勾乾淨啲內臟，醃又要掌握個鹹度，太鹹太淡都唔得！醃完先刮魚鱗，咁魚皮睇落就滑啲，曬之前撥順魚皮，整得佢靚靚仔仔先曬。」
原來，鹹魚是要趁陰天曬︰「曬嗰陣唔可以太猛太陽㗎！唔係就會曬熟條魚，會出油，就唔靚會有油膉味！所以要成日睇實，曬成廿日㗎！曬完就雪住佢，到鋪頭無貨時拎番出來，又曬一曬，曬走啲雪味，無理由要人客拎條凍魚走㗎嘛……」過程一絲不苟。鹹魚一直被戲稱為沒有夢想、求其過活的代表，實在寃枉！

「密肚插鹽鹹魚」是大澳特產，黃光泉與兄長多年來一同守住傳統，但至今全大澳只有兩家人堅守這做法，「密肚鹹魚」隨時失傳。

「密肚鹹魚」顧名思義，製作過程中並無劏肚取內臟，反靠師傅從魚嘴、腮抽出魚腸、魚肚，保留鹹魚原型，醃完更能保住鹹香味。

扶持共生

大澳人同舟共濟原來是傳統，黃憶述七十年代居民怕學生每天經橫水渡上學危險，自行籌劃、斥資，建造「新基大橋」接通兩岸棚屋，全大澳上下一心夾手夾腳，運用水上人造船的傳統智慧，竟然一星期就建成，不費政府一分一毫。今天學生自告奮勇救火救長者，倒頗有回饋前人的感覺。
大澳人口約三千，過半是長者，棚屋與棚屋緊貼而建，幾乎都沒有獨立門口，部分棚屋居民回家時，甚至須經過鄰居的客廳、廚房，每天嗅着隔籬飯香、摻雜鹹魚、海帶的味道，鄰居家事亦聽得一清二楚，沒有私隱，視若親人，對外人亦少有戒心。記者與攝記二人沿着木板橋走，數次擅闖民居而不自知。面對陌生人，戶主沒有面露不悅，更微笑問好介紹起棚中陳設來，拍照時也沒有城市人的彆扭。

黃光泉長住在大澳，年輕的家人則放假才回去，小孩在棚屋內四處走動，逗得老人家眉開眼笑。

芳姨戴着帽手執小網，在棚屋下河道採沙菜，採到就放在發泡膠箱內，她叫膠箱做「船」，二十分鐘已採到兩「船」。

很多大澳人笑口常開，芳姨看着自己採到的一大堆沙菜，笑瞇瞇的讚賞沙菜煲的糖水「海燕窩」：「飲完包你溝仔又得溝女又得，溝阿婆都得！」